La colada y las guaguas de pan son parte de la tradición culinaria de esta época del añoEsta bebida propia de la época de difuntos data de tiempos prehispánicos. Su origen más certero es un tipo de chicha inca. Pero hay quienes sitúan su nacimiento hace unos 3.000 años en una zona cercana a la ciudad de Quito
En la mesa de la casa de Fanny Gómez, en Cotocollao (norte), se hallaban bien organizados esta semana los ingredientes de la colada morada: hierbas, clavo de olor, canela, ishpingo, mientras que su hijo Rodrigo, de 15 años, lavaba y cortaba otros elementos como frutilla, mora, piña y babaco.
Esta escena se repite todos los años, pues Fanny prepara desde hace más de dos décadas la bebida propia de esta época en base de una receta familiar. “Es una tradición que la inició la madre de mi abuela y tengo guardada su receta en la memoria y el corazón”, comentó la mujer.
La colada, que se asocia actualmente con la conmemoración del Día de los Difuntos, no habría tenido en sus inicios (periodo prehispánico) dicho significado. Según el poeta e investigador culinario, Julio Pazos, hay referencias sobre la chicha de maíz negro que elaboraban los indígenas exclusivamente para la familia del inca y que sería el origen del preparado.
No obstante, hay quienes van más allá e incluso sitúan el nacimiento del potaje en la zona de Quito. “Creo que tuvo sus inicios en la cultura Quitu - Cara, que habitó la zona y se asentó a las afueras de Calderón. En esa época, Quito era el centro del mundo por ser el mercado de abastecimiento de productos y podría afirmarse que la colada pudo nacer en el sector de Calderón”, afirmó el chef Carlos Gallardo, quien forma parte del proyecto municipal “Rescate de los sabores tradicionales”.
A favor de su tesis dijo que la comida tradicional tiende a mezclar lo dulce con lo agrio y lo líquido con lo sólido, y citó como ejemplos el champús y el rosero quiteño (ambos con mote).
El acompañamiento para la colada es la guagua de pan, que aparece en la época colonial junto con la asociación de dichos alimentos con el recuerdo de los muertos. “Antes, la guaguas de pan no se hacían en familia.
Los cronistas de la ciudad señalan que eran los panaderos quienes las preparaban. Además, tenían sentido femenino y masculino, pues para los niños se hacían caballos y soldados, y las guaguas eran para las niñas”, añadió Gallardo.
Fuente: EL TELÉGRAFO
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